看了遍告示,徐灏微微皱眉,没想到栖霞寺的风气这么不好,看了眼最下面的年月日,是前年的。↖
右边的告示上张贴的是捉拿犯人的悬赏告示,徐灏无心观看,抬头望了眼上山的道路,果然依稀看见些乞丐,穿的破破烂烂,老弱病残的,拖儿抱女的喊着要钱。
徐灏打心眼里升起厌恶,如今是国力上升时期,人口刚刚恢复到宋代鼎盛时期的规模,还不到一个亿,土地兼并情况不严重,官府还算有作为,各种海外粮食作物持续推广,科技水准也大幅度提升,商业繁荣,应该说但凡有手有脚之人,在哪不能混口饭吃?
实事求是的讲,各地有没有失去土地的流民?有!
有没有吃不上饭的人?有!
有没有无家可归之人?有!
有没有走投无路甚至揭竿而起的?有!而且还不少,但是在富甲天下的京师,绝对不可能出现这么多乞丐,皇帝也是要面子的,中央朝廷也是要追求德绩的。
所以金陵的乞丐大多数是所谓丐帮的人,人家就是吃这一行饭的,游手好闲,不劳而获惯了,今儿一起跑到这儿来集体要饭,明儿跑到那里乞讨,居无定所,往往令朝廷和当地衙门无可奈何,把人安顿或发配外地,没几天又跑回来。
**和乞丐可谓是古往今来最古老的行业,根本无法彻底禁止,乱世讨饭,盛世时人家要的是钱,给食物或几文钱,还会骂你几句呢。
无需徐灏提醒,过往游客谁不晓得怎么回事?除非是来一心还愿的信徒,或心善心软之人,大多数人都不愿给乞丐们钱,也给不起。
游人提着进香的灯笼,捧着小红板凳,几步一拜的登山。
因官府三令五申,这些乞丐不敢一路纠缠,强行讨要,是以没有激起游客的愤怒,秩序还不错。
栖霞寺在洪武朝修缮过,占地面积大约四十亩,依山势而建,一层层的上升,远远望去气势庄严美观。
寺门前是一大片的开阔草坪,有平静如波的明镜湖和形如弯月的白莲池,到处都是葱郁的花草树木,远方是蜿蜒起伏的山峰,白云如画,景色清幽秀丽,空气清新。
徐灏等人进了山门,顺着甬道,头一座是弥勒佛殿,后面是毗卢宝殿、大雄宝殿、法堂、念佛殿、藏经楼、舍利石塔,寺庙后面是著名的千佛岩等众多名胜。
不约而同的,大家在左侧的石碑前站住,默默看着由唐代书法大家高正臣所书,据说是唐高宗李治亲笔所提的栖霞古碑,看着上面的碑文,感受着历史沧桑。
明朝人和后世人一样,老百姓大多喜欢武功豪迈的汉唐盛世,崇拜春秋战国以来的历代先贤。但是在社会文化习俗方面,宋代的影响无处不在,毕竟距离汉唐时代太过遥远,知识传播掌握在少数人的手中,老百姓更多的是道听途说,以及祖祖辈辈流出下来的传奇故事。
对士林而言,经历过洪武朝的官员文人,近乎一面倒的推崇“与士大夫共天下”的宋代宽仁理念,毕竟谁也不愿再整个家族弹指间灰飞烟灭。
游客自觉的分成男女两边,徐灏跟在张辅和徐汶身后,看了殿内面带笑容的弥勒佛,一边是昂首挺立的韦驮天王。
出来后拾级而上,大雄宝殿里供奉着高达十米,全身鎏金的释迦摩尼。倒是毗卢宝殿位于其后,正中供奉高达五米的金身毗卢遮那佛。
徐灏不知道这是受到密宗佛教的影响,毗卢遮那佛也是释迦摩尼的法身,即汉家尊奉的大日如来。
也就是说,大日如来才是汉化的佛祖,梵王和帝释天侍立左右,二十诸天分列大殿两侧。有趣的是南海观音位于佛祖的后面,显示出汉人对观音菩萨的喜爱。
宝相和蔼可亲的观世音娘娘面带笑容,伫立鳖头,善财童子和龙女丫鬟站在一边。徐灏一如既往的对佛教抱着敬而远之的态度,旁人纷纷虔诚跪拜,他则看了眼就大步走出去。
庄严的钟声悠悠飘远,三座正殿香烟缥缈,徐灏在外面等了半天,才终于将自家女眷们等了出来。
正殿附近不好言笑,所以大家都没怎么交谈,逛了一大圈后,来到后殿的百子堂。